揮別鍾大哥後，第二站來到李松源牧師家，不同於其他人一再強調的高山咖啡，李牧師在屏東市家門旁栽培的是平地咖啡，這是先人所留下的土地，李牧師不忍其荒蕪，就拿來種咖啡了!

牧師對咖啡的熱情真是深厚，不僅建立部落格分享個人栽植和採後處理經驗，更常翻譯國外的著作給台灣的朋友閱讀，甚至邀請國外老師前來授課教導農友如何作咖啡採後的發酵。咖啡對台灣的農友來說畢竟還算是新興的作物，不像鳳梨、香蕉等，已有幾十年的栽植經驗，更需花時間多向國外取經，才能超‘美’洲趕‘非’洲 ，每次看他的部落格總有滿滿收穫，更是我們與農友溝通討論的好教材。

李牧師認為咖啡樹就該讓其像在叢林一般自然生長，不多加施肥和噴藥，也因此這些咖啡樹多帶了一分桀敖不馴的野性。
而咖啡豆本身是很會吸味道的，另外不同程度的遮蔭對咖啡也會有不同的影響，我們去的時候野薑花正盛開，我們很好奇不知野薑花旁邊生長的咖啡豆，會不會帶有什麼樣的香味，往往這些不同的香氣和味道，可以帶給咖啡品嘗者許多不同的驚喜。

李牧師是台灣少數寄咖啡豆中參加國外SCAA精品咖啡評鑑的人，他認為台灣咖啡應該要像國外精品咖啡，採取microload的行銷方式，區分好每區塊和每批次的不同，因為不同區塊和不同採收時間，可能有其不同的微氣候而影響其風味，若把他們都混雜再一起，那種細緻的風味和特色，反而消失不見，那是很可惜的，而且台灣沒有能力和國外廣大的莊園和便宜的人力拼產量拼價格，所以更須注意生產的每個細節，並建立各產區和批次的特色，才有機會走出自己的道路。

告別李牧師後夜色已晚，屏東台北的距離畢竟還是很遙遠，雖然我們已經提早出發，但到達屏東時也都中午了!一個下午頂多跑兩個行程，剩下的明天再戰吧!

位於三地門的民宿，很棒很舒適，夜景迷人，耳邊傳來的是原住民卡拉OK的歌聲，我們看著書，分享今天看到的心得，計畫明天的旅程，這是滿再收穫的一天。

在欉紅咖啡產地產訪 (2011-11.13-14)

屏東位於北迴歸線以南，屬熱帶氣候，境內又有高山分佈，自日據時代起便為咖啡的重要產地，但隨著日軍於二次大戰後撤離台灣，咖啡樹也逐漸被遺忘在山野之中。近年來古坑咖啡重新打起台灣咖啡的名號，問到台灣咖啡，多數人第一個想到的是古坑，其實屏東不僅以出產水果著名，這裡也是台灣咖啡產期最早的地方，約從9月開始採收。

為了尋找台灣咖啡的好味道，我們來到了屏東，出了台北市越往南走，陽光更加暖和，南北的距離雖遠，但心情不感疲憊，反而更加雀躍。長治鄉鍾景維大哥是我們拜訪的第一個農友，雖是初次見面，但熱情好客的鍾大哥，毫不藏私的與我們分享滿嘴的咖啡經。進到庭院裡一眼所及就看到平鋪於塑膠布的曬豆場景，不過因為天氣有點轉陰，所以我們先和鍾大哥把咖啡豆收到屋簷下，避免被突如其來的雨水打濕，冬天屏東本來就少雨，但今年氣候反常，所以曬豆比平常得花更多工夫。

台山咖啡’的名字有兩個含義，‘台’代表台灣，‘山’則是代表一定得是高山咖啡。鍾大哥不僅在三地門德文部落栽培有約2.5公頃的咖啡，更是跑遍台灣找尋好的咖啡園，遇到喜歡的，更常整片果實包下運回屏東作採後處理。

喜好爬山的他可是翻山越嶺，才找到已被遺忘在山林間30多年之久的咖啡樹，樹旁早已長出為數甚多的子孫滿堂。鍾大哥其咖啡的採收正如同我們‘在欉紅’的名字一樣，可是堅持每顆果實都要紅透，蒂頭和屁股兩面可都要仔細觀察，這也加倍人工採收的複雜，1個人1天採收不到40公斤的果實，而從鮮果換算成帶殼豆的比例約6~8:1，原來我們喝的咖啡可真是滴滴皆辛苦呀!

鍾大哥在採後處理上有許多獨到之處，如：物理方式處理的博士豆、貯存必須加倍小心的陳年豆(豆子在貯放時，常需小心赭麴毒素的產生)、還有醉香咖啡、貓豆、蜜處理、日曬、和水洗豆。蜜處理是果實脫皮後便直接以陽光來乾燥，因為硬殼外的膠質體會相互黏附，所以必須每天都用手將其剝開，相當費工，其貯藏也較有發霉的問題；博士豆是鍾大哥誤打誤撞試出來的處理方式，目前全世界僅此一家，別無分號；日曬豆以採收下來的鮮果在陽光下曬約20~28天，一般水洗的則曬僅約10~14天，陽光乾燥的豆子雖然麻煩，就是比機器乾燥有股不同的味道。

鍾大哥常說：他的生命因咖啡而豐富人生，他因咖啡交了許多朋友。對我們來說也是，在尋找咖啡，和農友討論聊天時，總有許多新的想法被討論出來，雖說台北離各產地都很遠，但只要喝到一杯咖啡，就能讓我們精神重新一振，甚至比暈車藥還有效呢！